[轉貼]比仙境更美麗的秘魯的的喀喀湖(組圖)

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的的喀喀湖面積有8330平方公里，海拔3812米，水深平均100米，最深處可達256米。是南美洲海拔最高、面積最大的淡水湖，也是世界海拔2000米以上面積最大的淡水湖。它位於玻利維亞和秘魯兩國交界的科亞奧高原上，其中2／5在秘魯境內，被稱為“高原明珠”。的的喀喀湖是南美洲印第安人文化的發源地之一。印第安人稱之為聖湖。傳說中，水神的女兒伊卡卡愛上青年水手蒂托，水神發現後大怒，將蒂托淹死。蒂托死後化為山丘，伊卡卡則變成浩瀚的淚湖，印第安人將他倆的名字結合一起稱為“的的喀喀”湖。阿依馬拉族（Aymara）也認為，他們世代崇拜的創造太陽和天空星辰的神祗也來自湖底。



然而，上述這些還不足以讓的的喀喀湖成為南美洲最夢幻的旅遊目的地之一。的的喀喀湖真正魅力在於它獨特的自然人文資源。海拔3800米以上才有的清冽稀薄的空氣，更接近太陽本色的陽光，比天空更湛藍的湖水。在這裡，殖民文化和印第安文化被奇妙地融合了，形成了該地區特有的地域文化。當地人至今仍使用印第安語言，保持印第安生活傳統，卻個個都是虔誠的天主教徒。

烏魯斯人（Uros）的漂流島是的的喀喀湖上最受歡迎的旅遊項目。烏魯斯人是印第安阿依馬拉族的一支。作為一個小部落，他們為了避開印加等帝國的侵略而逃到了湖中。他們擇“蘆”而居，吃蘆筍，用蘆葦根造出巨大的浮島，在島上用蘆葦造房子，造船，造一切生活必需品。他們知足常樂，在漂流島不大一方天地裡，世世代代生活下去，將用葦草製物的手藝口口相授。今天，仍有數百人居住在這些漂流島上。最大一個的漂流島上還有學校，郵局和商店。



湖心的小島塔丘勒（ISLA TAQUILE）風景絕佳，靛藍的湖水，天際翻滾的白雲，疏密有致的作物，簡樸的石拱門，竟和西西里有幾分神似。島上的居民全部是蓋丘亞（Quechua）族人。塔丘勒人痴迷絨線編制，島上隨處可見正在織絨線的塔丘勒人，而且不論男女。塔丘勒的男人們都驕傲地戴著自己織的長絨線帽。帽子是有講究的：如果帽子是全紅的，那麼就表示他已經結婚了，如果帽子是紅白二色的，那麼就表示他還是單身。不同的花色代表不同的身份地位。和大陸上的印第安婦女不同，塔丘勒的女人們從不戴帽子，她們喜歡用一塊大大的披巾來遮蓋陽光。寬大的披巾，蓬鬆的百摺裙，行走在如詩如畫的小島上，塔丘勒的女人有種出世的美，美得讓人心碎。



夜晚住宿湖邊小鎮普努。因為來之前聽人說這裡是邊境，晚上治安不很好，所以我們和問訊處的人說希望找位於主幹道上的酒店。到了酒店後，我看著店前交叉路口那兩條寬不到5米，石板東凹西陷的小路，一陣挫敗感湧上來，一定是被問訊處的人騙了！這麼兩條羊腸小道，怎麼看也看不出其中哪一條會是主幹道啊。不過既來之則安之吧，大不了晚上在房裡看電視就是了。放下行李，拿出地圖和酒店名片，仔細研究我們的所在，打算趁天黑前趕緊去吃飯……“呀！呀！呀！”我大叫起來：“天！我們門口那條石板路真的是主幹道！”我和同伴驚呆了，連忙把頭伸出窗外，瞪著那條有雞有羊有人類就是不見車輛的馬路哀號：“這也能叫主幹道啊！”。

可能是由於“主幹道”過於袖珍，將氣氛濃縮了的緣故，普努的夜晚意外地熱鬧。因為鎖定的目標飯店----LP推薦的----不幸已經倒閉了，我們進了另一家門口貼著“被LONELY PLANET推薦”的小餐館。餐館給人印像很好，茅草修茸的屋頂，熊熊的爐火，看上去有年代感的擺設，讓我對這裡的食物有了十二分的期待。然而，東西很難吃。當最後的希望，那道SOPA A LA CRIOLLA上來後，我嚐了一口，只好苦中作樂：“嚐到了家鄉的味道”-----家鄉速食麵的味道。回酒店的路上，生平第一次親眼見到了荷槍實彈的裝甲車，就大刺刺地停在馬路上---這，到底代表我們現在的處境是很安全還是很不安全呢？

軒轅皇

另人有一種番左古時候唔錯:em800_35:

愛莫能助

好靚,好想去,哈:em800_82: